#1 Чт, 21/08/2014 - 06:34

Надо ли прогревать двигатель?

Любой автомобилист рано или поздно сталкивается с проблемой – надо ли прогревать двигатель автомобиля. В тёплое время года всё просто – запустил двигатель и поехал. Но с наступлением осени и, тем более, зимы начинаются определённые трудности с автомобилями: необходимо поменять шины на зимние, подобрать незамерзающую жидкость для омывания передних стёкол, другое масло и т.д. В холод автомобили заводятся трудно – системы зажигания, аккумулятор, стартёр подвергаются дополнительной нагрузке. Двигатель нуждается в регулировке. И водитель становится перед дилемой: нужно ли прогреть двигатель, даже если автомобиль новый и отлично отрегулированный, либо можно запустить двигатель и сразу же ехать? Казалось бы, простой вопрос, но, оказывается, у автомобильных специалистов существуют различные мнения по этому вопросу. Итак, для начала, посмотрим – что происходит в ещё не прогревшемся двигателе.

Ремонт: 
Вс, 24/08/2014 - 13:14

Влияние температуры на автомобильный двигатель

Рассмотрим конструкцию автомобиля для того, чтобы лучше разобраться в данном вопросе. Детали автомобиля изготовлены из неоднородных материалов: из стали, из алюминия и т.д. В том случае, если в головке блока распределительный вал или поршневой палец будут образовывать при холоде небольшие зазоры, то, как только двигатель будет прогреваться, коэффициенты температурного расширения различных металлов – стали и алюминия – будут разные и зазоры будут увеличиваться. А вот там, где – чугунный блок цилиндров и поршня, наоборот, зазор большой, который, при прогревании двигателя автомобиля, уменьшается, а если двигатель перегрет, то данный зазор вообще уменьшится до нуля. Это важный вопрос – нюансы перемен размеров рабочих зазоров. Данные перемены оказывают влияние на трение деталей двигателя, на их износ, на характерные особенности смазывания деталей.

У поршня, как правило, в цилиндре номинальный зазор составляет порядка: 0,04 — 0,06 мм, это при температуре 20°С. В случае, если в тот момент, когда запускается двигатель – холоднее, то зазор будет становиться больше, соответственно температурной разнице. Например, при холоде под 30°С, цилиндровый зазор увеличивается почти в два раза и доходит до 0,08 — 0,1 мм. Таким образом проходятся нижняя и верхняя мёртвые точки. Если же в двигателе автомобиля – поршневая группа поношенная, у которой поршневые зазоры в цилиндрах – большие, то запущенный двигатель начнет работать более шумно. По мере прогревания двигателя шум уменьшается.

При констуировании автомобиля этот холодный поршневой стук стараются сделать меньше. Это достигается за счёт смещения пальца от оси поршня на 0,5 — 1,5 мм. В таком случае, газовое давление в процессе сгорания вызывает силу на поршне, которая мешает ударяться юбке о цилиндровую стенку в мёртвой верхней точке при перекладке. Но стоит отметить, что данный способ действителен не для всех рабочих режимов автомобильного двигателя и стук благодаря ему полностью не пропадаает. Стук поршня – следствие удара юбки поршня о цилиндровую поверхность, и именно из-за этого появляется более быстрое изнашивание деталей. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что при таких рабочих режимах работа двигателя сильно уменьшает его устойчивость.

 

Вс, 24/08/2014 - 13:15

Но следует также отметить, что при увеличении холодов, для обеспечения надёжного запуска и работы двигателя, в цилиндры должна идти обогащённая топливная смесь. Если образуется топливный избыток, то он капельками попадает в цилиндр, смывая со стенок масло. В результате, условия поршневой работы в плохо прогретом двигателе ухудшаются. Появляются задиры на юбке поршня, на цилиндре, поршевых кольцах, которые ведут к перерасходу масла и к компрессорному падению. Но в современных двигателях, для решения такой проблемы, подбираются соответствующие материалы деталей с нанесением на детали специализированного покрытия. Из автомобильной практики видно, что при работе двигателя вхолостую, при перекладке поршня, особо сильные удары не возникают. А дефекты рабочих поверхностях деталей появляются при рабочих режимах, когда двигатель ещё не прогрет и работает под большой нагрузкой – когда автомобиль разгоняется и начинает движение.

В иных сопряжениях, к примеру, когда поршневый палец находится в поршневых отверстиях бобышек – с небольшим зазором, ориентировочно 0,01 мм, температура при этом – 20°С. При запуске ещё не прогретого двигателя при большей температуре, например: минус 30°С, зазор в соедиениях будет нулевой. Если, запустив двигатель, сразу дать большие обороты, то в отверстии без зазора возникает скоростное вращение пальца, да ещё если густое масло не поступает сразу к трущимся парам, всё это может привести к сильному возрастанию трения, что, в свою очередь, вызовет перегрев соприкасающихся поверхностей. Поршень на разогревается сразу, диаметр отверстий становится меньше, и мы видим следующую картину: поршневой палец заклинивает.

Теперь рассмотрим подшипники распределительного вала: они удалены от маслонасоса и когда запускается двигатель, масло поступает к подшипникам медленно. Когда на улице холодно, да ещё масло слишком вязкое – у подшипников может наступить, уже через 10 секунд после запуска двигателя, так называемое специалистами, «масляное голодание». При низкой частоте вращения вал в подшипниках может заклинить, при высокой частоте – подшипники могут начать плавиться, при этом повреждается как вал, так и головка блока. Масло смазки – одна из главных причин, почему появляются неисправности, когда в холодное время года запускается двигатель. В связи с этим, необходимо внимательно отнестись к моторному маслу и применять масло лишь с требуемой вязкостью.

Следует уделять внимание и качеству масла. Если оно плохое, то нa внутренних деталях и поверхностях двигателя могут образоваться низкотемпературные отложения. Особенно это актуально, когда увеличивается время прогрева двигателя до нормальной температуры. Зимой, если не прогревать двигатель, да еще применять некачественное масло, могут возникать проблемы, т.к. такое масло покрывает стенки толстым слоем и забивает масляные отверстия и каналы. У каналов системы смазки – малые сечения, поэтому, двигатель сразу ощущает вязкость масла, и в том случае, когда вязкость большая, происходит холодный запуск двигателя, то масло медленно проходит к подшипникам со всеми возникающими в результате проблемами. Поэтому, так важно применять автомобильные масла со стабильной вязкостью.

 

 

Вс, 24/08/2014 - 13:15

Надо ли прогревать двигатель?

Если исходить из вышеприведенного технического анализа всех процессов, происходящих в двигателе, то следут сделать вывод, что двигатель следует прогревать при следующих рабочих режимах: на холостом ходу без нагрузки, при немного большей частоте вращения. Прогревать двигатель стоит до следующего показателя: температура охлаждающей жидкости должна подняться до 40 — 50°С: стрелка указателя температуры сдвигается с нулевой отметки, на это уходит до пяти минут (время зависит от температурных изменений).

Вс, 24/08/2014 - 13:15

Моё мнение: температура охлаждающей начала подниматься, можно ехать - обороты более 2500 не поднимать, как только температура встанет на привычную отметку - едем как обычно. Если не правильно - поправьте.

 

Mazda Tribute DX 4WD, МКП, бензин, YF 2.0 л. 16-кл. Zetec-Е I4 DOHC, 130 л.с., 2002 год, Made in USA

 

Вс, 24/08/2014 - 13:15

Цитата (petrnet64)

Моё мнение: температура охлаждающей начала подниматься, можно ехать - обороты более 2500 не поднимать, как только температура встанет на привычную отметку - едем как обычно. Если не правильно - поправьте.

я тож так делаю, тока ещё АКПП прогреваю....

Вс, 24/08/2014 - 13:15

Цитата (petrnet64)

Моё мнение: температура охлаждающей начала подниматься, можно ехать - обороты более 2500 не поднимать, как только температура встанет на привычную отметку - едем как обычно. Если не правильно - поправьте.

+1

п.с. если очень надо, то ехать можно сразу летом, а зимой хотя бы через минутку, суть проста не напрягать машинку!!! и все...не крутить больше 2000-2500 оборотов.

п.с. добавлю это для старых авто пробег хотя бы больше 40-60т., но на новой машинке я бы прогревал до нужной температуры и не насиловал ее первые тыщ 20-30!!! wink

п.с. САМОЕ ГЛАВНОЕ МАШИНУ НАДО хотя бы свою ЧУВСТВОВАТЬ И ЗНАТЬ, может у вас масло до -30С, а на улице -20С-25С, ТО ГРЕТЬ НАДО, новое масло или старое тоже имеет значения, может у вас до -30С и уже под замену, купили в левом магазине "бодяжное", то и вовсе лучше не ехать biggrin

 

«тише едешь – дальше будешь»

 

 

 

Сообщение отредактировал minisecrets - Понедельник, 06.05.2013, 01:50

 
 
 
 

 

Сб, 07/05/2016 - 23:22
Цитата petrnet64:

Моё мнение: температура охлаждающей начала подниматься, можно ехать - обороты более 2500 не поднимать, как только температура встанет на привычную отметку - едем как обычно. Если не правильно - поправьте.   Mazda Tribute DX 4WD, МКП, бензин, YF 2.0 л. 16-кл. Zetec-Е I4 DOHC, 130 л.с., 2002 год, Made in USA  

 Согласен!!!

Пнд, 09/05/2016 - 17:20

Я прогреваю до момента, пока обороты не упадут с прогревочных, далее еду спокойно как обычно, при приближении к 80 градусам уже газую и обгоняю в пол)

Втр, 10/05/2016 - 16:10

Все зависит от температуры окружающего воздуха и дорожных условий:

- летом, когда дорога сухая и ровная  можно и без прогрева сразу ехать - после 300 -500м неспешной езды двигатель уже прогревается до рабочей температуры

- зимой, когда за -10 лучше прогреть движку пока обороты не станут меньше 1000об\мин, если сразу нужно давать на колеса полную мощь - глубокий снег, грязь и т.д., то полноценный прогрев ОЧЕНЬ желателен

 

Сб, 04/06/2016 - 23:10

а какая рабочая температура. на внутреннем диагностике вентилятор включается на 101 градусе

Пнд, 06/06/2016 - 01:15

roberob1, 95 нормальная рабочая температура. 98 - открытие термостата, 100 - 105 ключается вентилятор, 110 - второй или вторая скорость (если предусмотрено конструктивно)

Вот примерно так.

Втр, 07/06/2016 - 00:16

всё понял.спасибо вам 

Добавить комментарий

You must have Javascript enabled to use this form.